服饰设计

2019-4-16 9:25:56

  服制变化

      辛亥革命后，服制形式大变，清代的官吏衣着和顶戴都被淘汰。辛亥革命也把头发看成是个人的政治宣言，独立各省很自然地把标志汉人臣服于满清朝廷的辫子作为革命目标，“剪辫子” 立刻成为“革新”的标志。剪辫的先行者是城市中的官吏和知识分子，偏远乡村仍不轻易接受。当时旗人盛装虽然消失了，但是旗袍仍然存在，女学生中的“ 蓝布大褂”逐渐流行起来。

      民国建立之后，随着旧的服装规定的废弃和当时复杂的社会风尚，中国人的服装穿着进人多元化时期，有的穿西服，有的长袍马褂，同时有西服中服混穿的。民国初年，服装领域出现过一股强烈的崇洋潮流，原因在于辛亥革命的整个制度构想是直接来源于西方，当时的革命党人大都有在西方生活的经历，因此在生活方式包括服装特色上都比较西方化，这些都直接影响着当时的社会时尚。

      民国元年( 1912年)，政府规定了男女礼服的形制，男子有大礼服和常礼服。大礼服分昼礼服和晚礼服两种，均采用黑色衣裤和领结。常礼服有西式和中式两种，中式即长袍马褂，女子礼服是身长齐膝,有领，对襟式，裙的前后有镜面，两侧做裥，两端有带结的式样。

      近现代时期，由于城市与外界交往频繁，服装的款式、材料变化快，而边远山区和农村，相比之下几乎相差一个多世纪。都市女子结婚采用头披白纱，身着丝织礼服，手持白色花束，举行“文明”结婚，农家女子仍然穿红袄戴珠冠，乘坐红轿，保持着旧式风俗。

      男装

      北伐以后，政府规定新服制，男子采用中山装和西装。这两种服式均为外来式样，在官职人员和知识界比较多用，夏季选用白色，其他季节选用黑色或深色。长袍马褂仍然是常服的-种。立领、三袋七个扣子的学生装主要是高等学府的制服。长袍外加坎肩、马甲使用也很普遍。

      1911年辛亥革命胜利，改国号为中华民国。随着民主共和的观念深人人心，孙中山先生在民国建立之后，在服装改革方面以身作则，创导中山装，与封建王朝的冠服制度彻底决裂，在尊重广大劳动人民短衣长裤习俗的基础上，指示奉帮裁缝吸收南洋华侨流行的“企领文装”为上衣的基本样式，设计了关闭式立领，前门襟直排6个纽扣，上下袋为暗袋，背有背缝，后背中腰有腰节省缝;裤为西裤式样的新式服装。经过将近一个世纪的变化，如今的中山装后背改为无背缝和腰节省缝，前门襟有5个组扣，上下左右有4个明袋的造型，继续在生活中流行(图10-12)。

      女装

      女装在这个时期变化较大，有保留清式偏襟衣裤的;有上衣下裙仿效西式的;学堂中女学生多着偏大襟上衣底襟圆摆,齐肘中袖短衫，黑色绸裙。社会妇女的常装仍以旗袍为主，分两种类型: -种是各种素色或者印花面料的曲线长旗袍，特点是在衣边加镶条、补花或衣外加套小马甲和丝质围巾;另种是上衣下裙分开的衣裙式。

      20世纪三四十年代，由于外来商品的进人，西方生活习俗的渗透，欧洲和东洋摩登时装，从短裙、内衣以及色彩等方面影响着国内的女子，仿效的人越来越多。甚至还出现了模仿美国的简便装束，爱好运动的女士们多穿红色镶银边的百褶裙，并以胸罩代替旧时的肚兜，此外连衣裙也较为普遍。由于电影的出现，电影明星成为逐渐显赫的人物，引导着服饰文化的潮流。上海成为中国女装的大本营，粤装、港装成为上海装的一个支派。居住在大都市的摩登女子，受外来思潮影响，纷纷走出闺房，奔向社会，投身电影业、商业、手工艺业，做教员、舞女以至做官吏等，由于此类职业的要求，改装换容就成为必然之事。时装的兴起，也促进了童装的发展，迫使不利于儿童身体发育的紧窄小旗袍和短褂改变成适合身体发育的新式童装。
      政良式旗袍引领了20世纪30年代上海时装的发展，其变化速度之快，充分显示出人们的时尚观。民国以来，旗袍在汉族妇女中流行，初时腰身宽松，袖口宽大，长至脚面，并作滚边镶边。后经洋服裁缝改进肩袖上法，腰身加省缝使之合体，能显出人体三围的曲线美，而且省工省料，穿脱方便，因此成为城市女性普遍穿用的服装。

      旗袍的基本形制虽然简单，却有着极大的变化空间。20世纪30年代后，由于现代通信工具的发展和人员流动的频繁，旗袍的款式、色彩等流行周期变得相当短，不断创新并越来越凸显女性身材的线条。从30年代起，沪上各大报纸杂志上开始出现琳琅满目的“服装专栏”，各大百货公司、纺织公司及服装公司纷纷举办各类明星参与的时装表演，月份牌上的时装美女画更是红极一时抗日战争时期，城市知识青年，不论男女，大多穿士林蓝、安安蓝、蓝灰等色制服或者列宁装、棉大衣等，春秋天也有穿工人服、两用衫及夹克衫的。

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