清代服装设计

2019-4-10 9:34:09

      清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期，它以满族的服饰装束为主，具有典型的北方游牧民族特色，这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改冠易服的结果，致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。

      为了保持满族的服饰传统，防止被汉化，清初统治者曾数次下令汉族人剃发留鲜，改穿满族服装，在汉族民众中引发了强烈的抵制。为了缓和矛盾，统治者采取了“十不从”的政策，规定在服饰方面，结婚、死殓时女性可以保留明代服式，儿童、官服隶役、优伶的戏装、僧道服装都允许沿袭前代的样式。满族在服装样式上虽然保持了游牧民族的传统，但在服装的纹饰上积极吸收了汉族的装饰图形，体现了两种文化的有机融合。

      ( 1 )清代冠服制度

      清代冠服制度自清太宗皇太极崇德元年( 1636年)开始初步制定，历经变动修改，直到乾隆时期才基本确定下来。在服装样式上，清朝统治者坚持采用满族的传统样式，适于游牧、征战，便于行动，具有较强实用性的紧身窄袖服装样式被保留了下来。乾隆皇帝认为可以吸收历代汉族传统衣冠的纹饰，融合本民族的服装样式，来制定清代的服饰制度。因此，他在建立清代服饰制度的过程中，以本民族的服装样式为基础，继承了明代冠服的某些典章制度，制定了一整套从皇帝到文武百官、从后妃到命妇的各项服饰制度。其中不仅沿袭明代的主要服饰种类，如礼服、吉服、常服等，同时还承袭了历代帝王服饰上必备的十二章纹饰。清代的冠服制度鲜明地体现了满族与汉族文化的交融，形成了既具有满族民族特色，又具有汉族传统文化内涵的服饰制度。

      与以往各朝代- -样，清朝政府也通过确立严格的服饰制度来别等级、分贵贱。对不同场合服用的服饰的款式、质料、色彩、纹饰都有明确的规定和限制，如帝后臣僚在朝会、祭祀时穿的朝服，男朝服为圆领、马蹄袖、披领、紧身窄袖、右衽、上衣下裳的样式。同样的朝服，因服用的人身份不同，在细节上也存在明显的区别。

      (2)清代官服

      清代男子官服主要分为端罩、衮服、补服(图9-10)、朝服、吉服(见彩版9-7)、常服、行服、雨服八大类。

      清代末年，在特殊的政治形势下，来自欧洲的服装也开始影响中国传统的服装样式。如宣统元年( 1909年)改革的海军官兵服装，其军服样式、等级标志、海军旗章，均首次采用了国际海军流行式样，是中国军服史上的-一次重大变革。

      清代命妇服饰主要分为朝服和吉服两类。朝服包括朝褂(图9-11)、朝袍、朝裙;吉服包括龙褂(皇子福晋以下穿吉服褂)、龙袍(皇子福晋以下至三品命妇穿蟒袍)。

      (3)清代常服

      ①男子常服。清代常服的样式较为丰富，带有鲜明的游牧民族服饰特点。男子服装般包括马甲、 马褂、袍衫、衬衫、短衫短袄、瓜皮帽、毡帽、风帽、拉虎帽(皮帽)等。以长袍或长衫配马甲或马褂，腰间束以长腰带，或系手巾，是清代男子的一般装束。

      马甲，也称比甲、紧身，是当时不论男女老幼，不分贫富贵贱皆穿着的服装。其样式为无袖的紧身式上衣，由禰裆发展而来，既可做内装，也可做外衣。清代的马甲，- .般为立领，长与腰齐，有对襟、大襟、琵琶襟、人字襟、一字襟五种样式。在装饰上，常在边缘用不同宽窄、色彩、纹样的滚边装饰，少则镶三道，多则五至六道。镶边加滚是清代服装的一大特色，有人用“十八镶”来形容晚清服饰的镶边之多。有的滚边装饰繁复，甚至遮住了地子。这种独特的点缀手法，具有极好的装饰效果。

      马褂也是当时流行的服装样式，是袖口平直、左右及后开禊、衣长至脐的知上衣，穿于袍服外，袖仪遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。满人初进关时，只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行，发展出了长袖马褂、挽袖马褂等多种样式，前者袖长过手，袖口窄小:后者袖长及肘，袖口宽大。并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装，不论身份，都以马褂套在长袍之外，显得文雅大方。

      马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化:初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色(人称“福色”) ,到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。马褂中有一种颜 色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。

      清代袍、衫的样式随审美风尚也呈现出相应的变化。清初款式较长，到顺治未年曾短至膝，不久又长至脚踝。在清代中后期较为宽松，清末受西方服饰合体的影响则较为紧瘦。

      ?女子常服。清代女子的服装一般有马褂、褂禰、衬衣、氅衣、坎肩、云肩、一口钟、 裙子等。其中衬衣、氅衣、坎肩(图9-12) 等是日常穿着的服饰。衬衣是圆领、右衽、直身、平袖、无开禊、有五个纽扣的氅衣，常与坎肩配合穿着。

      清代后期出现的氅衣(见彩版9- -8)，样式与衬衣相似，只是两侧有开禊，并高至腋下，其顶端饰以云头纹，在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都滚镶花边，在氅衣的袖口处，还缀接纹饰华丽的袖头，如同穿了几件衣服。穿着氅衣时，颈上围.条宽约二寸、长约三尺的丝带，从后向前围绕，右面的一端搭在前胸，左面的一端掩入衣襟内， 其上往往绣饰与衣服上相配的花纹。氅衣在清代妇女常服中应用比较普遍，制作也相对考究，富有装饰效果，民国时期流行的改良旗袍就是在氅衣的基础上演变而来的。

      清代满族妇女的典型发式为“两把头”，又称平髻、-字头、如意头，是将长发自头顶中分为两绺，，于头顶左右梳二髻，二髻之间横-扁方，余发与头绳合成-绺，在扁方下绕住发根以固定之，形似一柄如意置于头顶。这种发型，前面可以插饰花卉，侧面垂以流苏，较为美观。咸丰以后，髻形增高，两边角不断扩大，上面套戴-顶扇形的冠， 称为“旗头”“宫装”，俗称“大拉翅”  。

      清代满族妇女的鞋履也具有特色，是木制平底或高底平头鞋。其中高底平头鞋是在鞋底中间脚心部分有一高出10厘米左右的木底，称为“旗鞋”  。  高出部分有的像花盆，称“花盆底鞋”;有的像马蹄，称“马蹄底鞋”;有的像船形，称“船底鞋”。木底部分用多层细白布裱蒙，鞋面上绣制各种花卉或动物图案。
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